Buenas noches a todos,

Permitidme presentarme: soy Javier de Madrid, estudiante de telecomunicaciones. Desde bien pequeño me ha gustado mucho la música (casi todo tipo) y ahora que tengo más conocimiento de causa y algo de dinero ahorrado, me gustaría comprarme unos buenos altavoces así como un reproductor CD serio.

La página que me recomendaron para ir empezando a mirar modelos es Studio22. También, con el tiempo he ido recopilando alguna review que otra sobre los siguientes modelos sobre los que os voy a preguntar a continuación:

- Cambridge Audio S30, con una review.
- Q-Acoustics 2010, con una review.
- Microlab SOLO6C, con una review.
- B&W DM601 (no los produce la casa, opción de 2º mano)

Estos entrarían un poco en el rango de 100 a 200€. En principio tenía pensado gastarme en los monitores unos 250-300€ tope. ¿Podríais recomendarme algún modelo y página donde poderlos mirar/comprarlos, con un algún comentario personal/enlazarme a alguna review? Lo comento porque llegué a este foro buscando los fundamentos que hacen a un monitor bueno, y encontré vuestro artículo hablando de ello.

También, en la página de studio 22 he visto cosillas curiosas en las que tienen un pack de monitores + reproductor cd + reproductor AM/FM:

- Denon D-F107 por 600€
- Equipo con Cambridge S30 por 600-700€

¿Podríais guiarme un poco también con esto, por favor?

Por lo poco que sé, la salida del reproductor CD debería de ser de la misma impedancia que la de los monitores, al igual que la impedancia del cable que utilice -obviando la atenuación (adap imagen en toda la línea, distorsión ->0). Si por ejemplo comprara unos monitores de 75W y un reproductor CD de salidas 2x40W:

- ¿es bueno no sobrepasar por ejemplo, de los 70W de los monitores sobre los 75W máximos de pontecia?
- los filtros activos a la par de más caros, son mejores que los activos. Para el uso que les voy a dar para escuchar música, ¿realmente me merece la pena buscar monitores que los integren y/o el reproductor de CD, o bien comprarme aparte un pequeño amplificador que no llegue a darme más de 70W en los monitores (incluyendo las pérdidas del cable y de inserción)?
- hablamos de potencia que podemos entregar a los monitores, pero ¿realmente cuanta intesidad sonora (dBa) más o menos suelen entregar? ¿Es mejor directamente mirarlo en el datasheet del fabricante? En mi caso, no voy a escuchar la música a todo trapo, por lo que también quizás, no me haga falta un amplificador intermedio. ¿Qué opinión tenéis?

Como todo, supongo que es ir a la tienda y escucharlos; y como por desgracia de estos temas sé más la teoría que la práctica os pido un poco de orientación y consejo.

Muchas gracias de ante mano y perdonad el "tocho"

Javier

Hola y bienvenido, Javier.

Es cierto, tanto Studio22 como Supersonido son tiendas fiables en las que comprar hi-fi.

Los componentes que forman este tipo de micro-cadenas son básicamente 3: Amplificador, reproductor de CD, y altavoces. Total, que el CD sólo envía señal de audio al amplificador, y es el amplificador el que tiene que ver con los términos potencia e impedancia, al igual que los altavoces. El reproductor de CD ya no tiene nada que ver con todo esto.

Un factor importante es el tamaño de los altavoces, que como ya sabrás va relacionado directamente con la extensión en graves de éste. Es algo que debes pensar bien, y que depende del tamaño de tu sala, principalmente (en salas pequeñas las cajas grandes "emborronan" demasiado el sonido en las frecuencias graves). Te lo digo porque entre los modelos que mencionas hay medidas muy dispares (por ejemplo los Q-2010 tienen 4", contra las 6,5" de woofer que tienen los B&W o los Microlab). Esto es importante, tanto a nivel de potencia/volumen percibido, como extensión en graves (unos altavoces de 4" apenas tienen profundidad en graves, y suponen más que nada un compromiso de espacio).

Como bien dices, no hay nada como ir a una tienda y escuchar distintos modelos de altavoces, y si puede ser (muy recomendable), llevar un disco que conozcas bien para comprobar por ti mismo cómo responde cada modelo de caja.

Si no puedes, yo me compraría uno de esos equipos pre-configurados, y te evitas comeduras de cabeza. Conozco algunos que dan la talla y con los que en principio no arriesgarías (contando con que cada oído es un mundo, y por eso prefiero que escuches modelos por ti mismo).

Te propongo algunos.

- Yamaha MCR-550:

http://superson....asp?id=8828


- Yamaha MCR-840. Modelos similar, pero más potente y con base para iPod:

http://superson....asp?id=7753

- El Denon D-F107 que pusiste, que está bastante bien.

- Amplificador Yamaha A-S300 o A-S500 (el segundo es más potente) con cajas tipo Q-Acoustics 2020 (algo más grandes que las pequeñas 2010). El Reproductor de CD quedaría a tu elección, pero ya te digo de antemano que es bastante menos importante que el amplificador/altavoces que escojas, refiriéndome a calidad de sonido.

El amplificador ha de ser de una potencia igual o superior a los altavoces, siempre que coincida la impedancia entre estos componentes. Al menos es lo más recomendable para no correr peligro de dañar componentes.


Respecto a los filtros activos, yo me olvidaría del tema. Se usan en high-end y no guardan relación con los equipos que estás mirando (están destinados a equupos hechos por componentes separados y de gama alta, "carísimo" todo).

Lo que sí podrías valorar es la opción de comprarte un CD y unas cajas activas, tipo Behringer 2030A, conjunto que podría colmar tus expectativas. A mí me gusta este tipo de soluciones, pero también es verdad que yo soy más de "monitor" (fidelidad sin impresionar al oyente) que de "altavoz hi-fi" (coloración e impresionar al oyente).


La intesidad sonora sonora que puede dar una caja puedes verla en las especificaciones, eso es (algunos modelos lo especifican, otros no). Claro que dependerá del amplificador que se use, y de la sensibilidad de la caja en dB, porque estos factores determinan "qué volumen" dará la caja por cada W que le entregues. Yo no me fiaría de estos datos a no ser que se trate de una caja activa (con sus propios amplificadores internos integrados).

Respecto a la sensibilidad,uanto más sensible sea una caja, "mejor aprovechará" cada W de potencia que le entregue el amplificador. Una caja de 90 dB rinde el doble que una de 87 dB, si le entregamos la misma potencia.

Si no vas a escuchar música a mucho volumen, con unos 100W de amplificador ya te sirve. Con menos también, pero con 100W el amplificador siempre irá más desahogado, y si algún día quieres exigirle, la potencia estará ahí.

Lo dicho, intenta por todos los medios tratar de escuchar distintos modelos de quipos, y sobre todo de altavoces, que es lo más importante de la cadena.

Comenta cualquier duda si te surge.

Un saludo.

Lo primero gracias por la respuesta :) Ahora viene la parte de dudas (que no son pocas, muchas gracias de antemano):

1) Sobre el tamaño de la sala, aquí podrás ver las medidas. Sin contar el espacio de la puerta son 9,25m^2. Los monitores tenía pensado ponerlos sobre la encimera con algún tipo de soporte de espuma/goma que absorviera las vibraciones de los monitores. Por lo tanto:

- con la colocación actual teniendo en cuenta que 2m es la separación mínima, ¿qué tamaño de woofer sería el más adecuado? ¿El de 6,5 puede ser demasiado y que emborrone como comentas el sonido?

- el lugar donde irían destinados es sobre una encimera a 76cm del suelo, yendo un monitor del Pc entre medias. ¿Sería mejor ponerlos con soportes en el techo quizás? ¿A qué distancia mínima deben de estar de la pared para que no se produzcan rebotes? ¿Con 5cm basta?

2) Sobre altavoces, reproductor CD y amplificador. Si escojo impedancias iguales para toda la cadena (adaptación de impedancias de la línea), en principio voy a tener distorsión de la señal prácticamente cero (idealmente). La potencia disponible que le llegará al ampli será de Pd = |V|^2 /4Ro (siendo Zo = Ro + jXo), que serán Y dBms. Luego el ampli con Z dBs tendremos una señal de Y+Z, para la cual hay que aplicar lo anterior de la potencia disponible y vemos cuanta potencia llega a los altavoces.

- cuando hablamos de un amplificador de 100W, ¿es la potencia máxima que te puede dar a su salida (pot. saturación) o es la potencia a 1dB (en el pto de compresión)? Supongo que será mirar el datasheet como todo, pero si no lo aportan, ¿normalmente a qué se aplica?

- si le meto más potencia a los altavoces de la que pueden soportar, es cuando realmente estoy forzando los componentes ¿no? => ¿es necesario calcular lo anterior?. Si le meto menos potencia entonces trabajaré en su zona lineal. Tenía entendido que la sensibilidad de un sistema era la SNR (o SINAD) mínima de un sistema para reproducirte (la demodule correctamente, etc) la señal frente al ruido y/o interferencias. Ok con lo de +/-3dB = x2 o /2 pot señal.

- si el reproductor CD da un poco da igual, ¿por qué hay precios tan dispares entre los modelos que lo integran? Supongo también que tendrá que ver con el procesado/tratamiento de la señal que hagan, ¿no?

3) Sobre "monitor" (fidelidad sin impresionar al oyente) que de "altavoz hi-fi" (coloración e impresionar al oyente). Supongo que te refieres a que los monitores que he estado mirando denominados como "hi-fi", no son cajas activas y destacan más los graves y agudos (ya que el oído escucha mejor los medios de 1-2KHz, ponderación sofométrica, etc). Entiendo el concepto aunque como todo es ir a la tienda a escucharlos. Por lo tanto, ¿los altavoces (monitores en mi caso) que sean cajas activas (lleven un ampli integrado) te darán un sonido más fidedigno a cómo se ha grabado el cd frente a hi-fi que te resalta más unas frec. que otras (supongo que por eso te impresiona)? ¿No tendrá que ver más con los filtros que apliquen a la señal para separar las vías de tweeter y woofer?

4) Con respecto a los cables si tuviera que comprarlos o quisiera mejorarlos, entre fibre vs coaxial me quedería con coaxial por lo sensible a rotura que es la fibra (aunque tenga mucho BW, muy baja atenuación, etc). Aparte de lo típico de baja atenuación, conectores chapados en oro para menores pérdidas (mejor conductividad), ¿hay algún otro detalle en el que deba fijarme?

Muchas gracias por todo. Voy a mirarme los modelos que me has comentado y ya os iré comentando.

Un saludo,

Javier

Hola.

Lo que más me importa es "cómo suena" algo, ya sea un altavoz, un micrófono, o un equipo para escuchar música completo, y por mi parte suelo dejar la mayoría de datos de lado, porque no me dicen cómo va a sonar algo hasta que lo escucho. Desde el punto de vista de un diseñador está bien conocer toda la teoría, para acercarse mejor al sonido que busca (los que buscan un sonido concreto, porque otros sólo aplican teoría a sus creaciones... y no llegan de la misma manera al público), pero desde "el otro lado" lo que interesa es tener criterio para escuchar, independientemente de lo que diga el "Datasheet" de un producto. Está bien ojearlo si queremos conocer datos importantes, como puede ser la extensión en graves de una caja acústica, su sensibilidad o su potencia máxima. El resto... para el que le gusten los datos técnicos, y para el melómano es más importante escuchar directamente la caja (porque puedes llevarte una decepción respecto a lo que "dice" el datasheet) que comparar cajas mediante los datos técnicos de cada una.

Intentaré resolver el resto de tus dudas, que sí que tienen que ver con lo que vas a escuchar en tu sala.


1.- De mano, colocando una caja en una esquina y otra en el centro de la habitación, echas por tierra la mayoría de la importancia que el fabricante le da a la pareja de cajas. Cada caja sonará muy distinta entre sí, y si lees un poco sobre acústica de salas sabrás a qué me refiero. Resumiendo, la definición e imagen estéreo que busca el fabricante se va al garete, aparte del realce en graves que produce toda caja situada pegada a un límite (un límite es una pared, suelo, o techo, y cada límite produce un realce de unos 6 dB en frecuencias graves).

Total, que de poco sirve meter unos altavoces buenos en una sala si no los vas a situar correctamente, y aquí el datasheet de poco te servirá, porque ese "sonido plano" que buscan los fabricantes tiene sentido si la sala "no lo estropea", y si lo hace... qué más da que una caja tenga "unos graves contenidos y potentes a la vez", o "una imagen estéreo y separación de instrumentos sorprendente" (contando con que en hi-fi las descripciones suelen ser muy optimistas y de cuento de hadas) si no se van a situar en una sala que aproveche dichas prestaciones.

Tal y como vas a colocar los altavoces, un 5" es más apropiado que el 6,5". Cuanta menos energía tenga la caja en frecuencias graves, más limpieza conseguirás en esa sala.

La distancia a la pared ha de ser la mayor posible (con distancias de 2 metros sigue habiendo frecuencias estacionarias problemáticas), pero yo te recomendaría que al menos las separes 20 o 30 cm. Si tienen el bass-reflex (puerto por el que sale el aire que excursiona el woofer) delantero tendrás menos problemas, por lo que en este tipo de situaciones es mejor buscar unas cajas de este tipo.

Y si puedes, usa soportes para los altavoces, que es mejor que usar una encimera. Hay soportes de pie más y menos elaborados (los buenos buscan transferir menos resonancias al suelo). Aparte de que unos altavoces hi-fi o unos monitores tienen que estar a la altura de la cabeza del oyente si se quieren hacer las cosas correctamente ("tirar" por ahí unos altavoces buenos es pecado, se desaprovecha su potencial, como te había contado).

Según tienes planteada la colocación de los altavoces, yo los movería (si tienes opción, claro) hacia la derecha (hacia la puerta), buscando simetría entre altavoces y paredes laterales (las que miden 255 cm).



2.- La potencia de un amplificador es la potencia eléctrica que puede entregar a una impedancia dada (por ejemplo, 100W RMS a 8 Ohm). Lo que determina "la limpieza" de ese amplificador trabajando "al máximo", es el THD (distorsión armónica, "Total Harmonic Distortion), que ha de ser lo más baja posible (creo que se mide respecto a la potencia RMS del amplificador, y no en el momento de producirse un pico).

En el datasheet debe aparecer la potencia RMS del amplificador (la que es capaz de suministrar continuamente) y la potencia máxima de pico (la que es capaz de suministrar en momentos puntuales, y sin que el amplificador se dañe), y con que carga en Ohm se entrega dicha potencia (a menor impedancia, el amplificador entrega más potencia, generalmente).

- Cuando te hablaba de usar un amplificador más potentes que los altavoces, me refería a que el ampli vaya desahogado, y a no usarlo "a tope", ya que en ese caso estaríamos enviando más potencia a los altavoces que la que soportan, y eso ya no es recomendable. En definitiva, es mejor usa un amplificador "que dé leña" y no tener que exigerle toda la potencia que puede dar (se minimiza la distorsión, por ejemplo), que usar un amplificador de la misma potencia que los altavoces (que también es correcto).

Cuando dices SNR supongo que te refieres a la señal/ruido, que es el margen que hay entre la potencia de la señal que se reproduce y el ruido de fondo que "enmascara" a dicha señal. Es un valor que aparece en las especificaciones de los amplificadores, y el de sensibilidad tiene que ver con altavoces (cómo se comportan cuando les entregas un W de potencia, midiendo los dB emitidos a 1 metro de distancia del altavoz).


- La diferencia de precios entre los distintos reproductores de CD tiene que ver básicamente con la calidad de conversión D/A que tengan a la hora de reproducir audio. Los mejores minimizan errores de lectura, de jitter, varía el oversampling interno que hacen (sobremuestreo), etc.

En resumen, "suenan mejor", pero para notar esas diferencias hay que tener unos oídos privilegiados (y experiencia escuchando aparatos), un equipo "de lujo" (amplificador y altavoces que permitan distinguir esas mejoras)... y una sala adecuada (con acondicionamiento acústico).

Te aseguro que mucha gente tiene este tipo de reproductores "carísimos", y si les das el cambiazo por un reproductor de CD de 30€ no se darían cuenta. En el sector del hi-fi abunda la auto-sugestión, una pena para el oyente y una alegría para los fabricantes de productos de gama alta.



3.- Más que nada me refiero a que en altavoces hi-fi "suena todo bien, pongas el disco que pongas" y que unos monitores te dirán la verdad sobre lo que hay (si el disco suena mal, los monitores no enmascararán eso). Estoy exagerando un poco, ya que hay altavoces hi-fi (gama media y alta) que se acercan al sonido de unos monitores, y de hecho hay modelos que se usan como monitores de estudio (un ejemplo son los Nautilus 800 de B&W), pero básicamente esta es la diferencia entre unos monitores y unos altavoces hi-fi.

Esto que te cuento es independiente de usar cajas activas o pasivas y de los filtros que se usen, que eso ya son otras cuestiones distintas que no afectan a lo que te he contado.



4.- Por mi parte no soy muy exigente con el cableado. En estudio lo soy algo más, pero siempre intento que la calidad del cableado esté a la altura del resto del equipo, y en todo lo que tenga que ver con "poner dos altavoces en casa", sin acondicionamiento acústico, simetría entre ellos y cuidado de la posición del oyente, etc... el cableado es lo último que me preocuparía.

Es como la calidad de conversión, que a mucha gente preocupa, sin haberse preocupado antes de cosas mucho más importantes como la sala, el amplificador, o los altavoces. Para qué quieres una conversión fidedigna si la sala te está mintiendo por todos lados?? No tiene sentido, y me parece tirar el dinero.

Como ves, soy más "oyente" que ingeniero electrónico (poco sé e intento aprender sólo lo necesario), y en cuestión de datos técnicos no puedo ayudarte demasiado.

Por último, lo más importante de todo es que vayas y escuchas unas cajas por ti mismo. Son lo más importante, y después el amplificador. El reproductor de CD, yo pondría cualquiera que sea de marca conocida, y que sea sencillo (que soporte los tipos de archivos que piensas reproducir, eso sí).

Un saludo.

Buenas noches Tana.

Muchas gracias por tu respuesta aunque llegue bastante tarde. Todo el tema de los altavoces venía a que como te podrás haber imaginado, estábamos de obras en toda la casa.

Al final, sacrificando la posición de los altavoces por el espacio necesario maximizando el hueco para los trastos, la habitación queda así:

plano desde arriba
lateral cama
entrada desde la puerta
lateral contrario a cama

Pensando un poco en la comodidad de escucha -mayormente en la silla trabajando- y dónde situar el equipo, he destinado un hueco en la encimera (lateral contrario a la cama) para poner el reproductor y amplificador. En este caso, irían en el cajón sobre el que reposa la encimera (que tiene dos huecos) en la parte de abajo -ya que en la parte de arriba está la impresora/escáner con balda extraíble- y se van a quedar ahí fijos.

Por lo tanto, teniendo en cuenta también el amplio de la encimera para trabajar así como una distancia de 2m entre los altavoces, pensé en ponerlos en cada esquina de la encimera: uno al lado de la columna (mano izquierda de la ventana) y el otro justo donde el mueble encima del equipo. De esta forma, la diagonal son aproximadamente 2m y la encimera tiene 60cm de fondo (pudiéndolos separar de la pared como me comentabas hasta 20-30 cm si no tenían bass reflex).

Sobre los límites, aparte de comprar los altavoces con bass reflex obligatoriamente (y me tendrías que aconsejar un poco sobre cuanto separarlos), tenía pensado comprar o hacerme algún tipo de soporte de goma + hierro/aluminio que elevara los altavoces unos 10-15cm de la encimera para estar a la altura del oído como me comentaste. También querría preguntarte cómo quedaría el tema de la reflexión de los bajos en este tipo de altavoces ya que uno iría cerca (o se puede separar) de la columna y el otro iría "encajado" entre el final de la encimera donde hay estantes y un sinfonier y las baldas a forma de estantería superiores.

Mi idea un poco por lo poco que he visto sería comprar los altavoces con bass reflex, separarlos de la pared unos 10cm-15cm, así como de los límites que tuviera (columna y baldas). En cuanto a lo que hablamos, sería altavoces con un wofer de 5".

Pensando un poco en tema dinero/tiempo, probablemete escoja un equipo pre-configurado (como de los que hemos hablado por ~500€) aunque iré previamente a escucharlo a la tienda (aunque tengo presente que de lejos serán las condiciones de la habitación).

De nuevo, muchas gracias por tu ayuda :)

Un saludo y a ver si pronto os puedo comentar qué tal suenan (tengo un par de cds de Dire Straits con ganas de darles caña en condiciones),

Javier



editado por: javitxi, 15 Ago, 2011 - 10:36

Hola, Javier. No pude responderte hasta ahora, lo siento.

Veo bien la colocación que tienes pensada para los altavoces, y más aún si los puedes elevar para que queden a la altura de tus oídos. El único "pero" es que lo ideal es que tu cabeza y las dos cajas formen un triángulo equilátero, para que la imagen estéreo sea lo más realista posible, y si separas mucho los monitores entre ellos, no podrás lograrlo viendo donde está posicionada la silla. Por lo tanto, cuanto más puedas juntar los monitores para que haya la misma distancia entre ellos, que de cada uno de ellos a tu cabeza, mejor.

Te comentaba que el puerto bass-reflex puede ser trasero o delantero, dependiendo del modelo de altavoces que escojas. En tu caso es recomendable que sea delantero, porque si ya al acercar un altavoz a una pared se realzan los graves, si el puerto bass-reflex es trasero este efecto se exagera aún más.

Sobre los soportes, puedes hacerlos por ti mismo, y colocar sobre ellos un aislante acústico para monitores de los que existen en el mercado. Por ejemplo:

http://www.thom...cs_mopad.htm

http://www.thom...isopad_7.htm

La marca de Thomann (los segundos que te puse) se ofrecen en varias medidas distintas, para que cada uno escoja los más apropiados para el tamaño de sus monitores/altavoces. Pero bueno, que hay otros modos de "desacoplar" unos altavoces, como por ejemplo usar algún tipo de espuma dura, goma, moongel, etc. Todo es probar y escuchar, porque unos materiales amortiguan más que otros, y la densidad y tamaño también entran en juego. De todos modos con que pongas "algo" ya lograrás mejorar un poco el sonido, sin falta de comerte demasiado la cabeza (eso para los más exigentes).

Un saludo.

Buenas noches Tana,

No he podido agradecerte lo último porque del verano para acá he estado bastante liado. Con todo lo que llevamos comentado, he estado viendo algunos modelos que tienen bass reflex delantero (al menos por la imagen), woofer de 5":

KEF C1 y C3 - 159€
Dali Concept1 - 259€
Tannoy Mercuri v2 - 220€
Whaferdale Diamond 9.1 - 159€ 9.2/199€

Los KEF y el Dali los puedo escuchar por Madrid. Los otros no los he encontrado (cuestión de seguir mirando). ¿Conoces alguna referencia sobre éstos? Como ya me comentabas, cuando tenga los altavoces ya elegiremos el amplificador, reproductor cd, sintonizador am/fm.

¿Qué te parecen los combos con los KEF que vienen en el siguiente enlace? También, pensando en "no comerme mucho el coco" y poder tener ya una opción de compra.

Por otro lado, en el primer mensaje me comentabas sobre los altavoces tipo monitor autoamplificados + reproductor de CD. Entre otras cosas, el tipo monitor era más fidedigno (respuesta mucho más plana) a la grabación y no "coloreaba ni impresionaba" como lo hace un monitor HiFi. Estuve mirando los Behringer B-2030 que me comentabas pero tiene un woofer de 6,5", y no sé si tendrán bass reflex (¿qué son las dos aberturas que tiene al lado del twiter?). En este caso, supongo que se sigue aplicando que un woofer mayor a 5" "emborronará" el sonido, ¿no? ¿Sigue siendo necesario el bass reflex?

Te comento todo esto por plantear las dos soluciones que hemos hablado y ver pros/contras vs presupuesto:

1) altavoz tipo monitor "Hifi" con bass reflex delantero y woofer de 5" + ampli + reproductor cd, etc. En este caso "ya he cercado las posibilidades".
2) altavoz "autoamplificado" + reproductor cd, etc.

Hasta ahora los pros/contras son que los monitores da un sonido más fidedigno a la grabación (respuesta plana) y los "altavoces tipo HiFi" colorean el sonido (no tiene una respuesta tan plana, realce de graves y agudos por las curvas que he estado viendo de algunos modelos).

Un saludo y muchas gracias por todo,

Javier

PD: a ver si este febrero que lo tengo más relajado, ya con lo que me comentes ya voy un poco más a escuchar los equipos :)



editado por: javitxi, 22 Ene, 2012 - 02:24

Hola!

Lo de los altavoces ya sabes que es bastante subjetivo, y que los que pueden gustar a unos pueden defraudarte a ti y viceversa. Pero digamos que hay modelos que son generalmente mejor aceptados que otros, y que gustan a una gran mayoría y decepcionan a poca gente (es que muchos de nosotros no sabemos ni el sonido que buscamos, y andar probando altavoces así como así sale caro). Estos modelos a los que me refiero, me parecen una compra bastante segura cuando no se tiene opción de escuchar varias cajas distintas (o ninguna).

Entre estos modelos de altavoces se encuentran los Wharfedale Diamond 9.1 que spusiste, y los Q-Acoustics 2020i. Los primeros tienen más pegada en graves, y los segundos mejor definición en medios y agudos, pero en ambos casos se trata de altavoces que suenan muy bien para lo que cuestan. Hay más modelos de este tipo, pero no están tan extendidos y prefiero que escuches por ti mismo todos lo que puedas, por si alguno te llama más la atención que los que te he comentado. Hay unos Q-Acoustics más económicos, llamados 1020i, pero si el precio no es impedimento, mejor los 2020i.

Los Q-Acoustics tienen el bass-reflex trasero, pero no es problema con que los separes un poco de la pared, como te había dicho anteriormente.

Los Wharfedale Diamond 9.2 "tienen más graves" al ser mayores que los 9.1, pero no es un grave muy controlado y los considero peor diseñados que los 9.1, que salieron más "redondos". De pensar en los 9.2, antes me iría a por los Behringer 2030 (más abajo te cuento), la verdad.

Los Kef C1 y C3 me gustan menos, y los Dali no los conocía (demasiadas marcas y modelos como para conocerlos todos), y los Tannoy no los he escuchado, aunque me imagino más o menos cómo pueden sonar, después de haber escuchado varios monitores y altavoces hi-fi de la marca. Vete a lo seguro, a no ser que algún otro modelo te sorprenda cuando lo escuches.

Los monitores Behringer están muy bien y también es de lo mejor que puedes comprar. Los hay activos y pasivos. Para los activos te vendría bien una pequeña mesa de mezclas para que haya de "previo", y poder conectar a ella distintos reproductores, enviando la salida "master" de la mesa a la entrada de los monitores. O eso, u optar por los pasivos, en cuyo caso el sonido estará determinado en parte por el amplificador que uses después (que hará de previo al que conectar el reproductor de CD y demás fuentes de audio).

El Bass Reflex es delantero y son esas rejillas que ves a los laterales, exacto.

Sobre el tamaño, pues bueno, siempre se puede hacer uso de los filtros que hay en el panel trasero si se trata de los activos (los monitores de estudio suelen contar con estos filtros) para adaptar la respuesta de las cajas a la sala (básicamente, filtrar frecuencias graves), pero un altavoz de 6,5" o más, además del tamaño de la caja, producirá más energía en frecuencias graves que los 5" de los 2020i y Diamond 9.1, con los seguramente tengas suficiente y asegurarás unos graves definidos (pero menos "potentes" que los graves de los Behringer, obviamente).

Y piensa que hasta unos monitores se pueden ecualizar, o sea que de no gustarte un sonido muy neutro, siempre podrás realzar graves, agudos, o ambos, acercando más el sonido de las cajas a lo que solemos entender como sonido hi-fi.

En ambos casos, y teniendo esos contendientes en mente, no te equivocarás con ninguno de ellos, porque todos suenan "muy bien".


Sobre los packs que pusiste, habría que escuchar las distintas combinaciones, y veo bien los amplificadores y reproductores de Cambridge Audio, aunque escogería otros altavoces distintos a los Kef (en gamas más altas me gustan más).

La combinación del amplificador y reproductor de CD Denon, más los 686 de B&W, también me parece interesante (sin escuchar cómo suena, no me lanzaría).

Intenta escuchar distintas opciones, que es lo mejor para decidirse.

Un saludo.

Buenas noches Tana y muchas gracias por la respuesta :) Cuidado que viene un tochete, jeje. A ver si ahora que ya tengo las cosas más perfiladas con tus consejos y también que me he documentado un poquito más en este mundillo, damos con la configuración final que te paso a comentar.

1) La calidad del equipo (cadena de elementos) que escoja, se notará en la calidad del sonido a un volumen bajo (que será como lo escuche, ya que a veces soy bastante ave nocturna y no me gusta mucho ponerme los cascos). En este punto, aparte de las cajas, influye muy y mucho -además de cómo suenen en las cajas- el "sonido" del amplificador que escojamos (léase sonido como la capacidad de amplificar la señal sin distorsionarla, meterla armónicos, ruido, etc; en definitiva, de amplificar el sonido sin meterle mierda). Basándonos en los siguientes puntos:

- watios ofrecidos a una impedancia de salida, que deben de ser mayores o iguales que la potencia que puedan dar las cajas. Si son 100W máximos de las cajas como las Diamond 9.1, el ampli tiene que dar 100W o más bajo 6 Ohm (impedancia nominal de las cajas). Si son 70W máximos como los Q2020i, entonces 70W o más para su impedancia nominal de 6 Ohm. Aunque probablemente no use más de 50W en cuestión de volumen, al ir "más descargado" el amplificador y teniendo en cuenta las no linealidades de los amplis, al meterle menos "chicha" estaré en su zona más lineal (no consigo encontrar una imagen decente para referirme al punto de compresión a 1dB, los productos de intermodulación de 3º nivel, etc). Esto significa que distorsionará casi 0% la señal, lo que se traduce en "un buen ampli (además de en Watios, en la calidad de los componentes de las etapas) te dará una buena claridad y calidad de sonido". ¿Hasta aquí todo es correcto?

- watios ofrecidos/calidad de los componentes/precio

entre el Denon PMA-510 AE (259 €) y el Yamaha AS-300 (~279 €) que me comentaste en el primer mensaje, me quedaría con el Yamaha AS-300 (bajo 6 Ohm 120W, con lo que me "sobrarían" 20W). También, estuve viendo los amplis de las cadenas Yamaha que me comentabas al principio, siendo su potencia bastante menor (igual que la del Cambridge Audio One, por ejemplo, ya que lo ofrecían en el pack que te puse con los KEF C1). Hemos dicho que la potencia del ampli debe de ser mayor que la potencia de las cajas (para no forzarlas, etc), pero si no lo voy a escuchar a un volumen muy alto, en principio podría ir bien con el Denon que ofrece 70W. ¿Esto es correcto? Esto te lo comento más adelante, asumiendo que el Yamaha AS-300 ofrece una calidad de sonido espectacular (que por algo me lo recomendaste de cabeza :) ).

2) Cajas. Las que me comentaste en el último mensaje: Whaferdale Diamond 9.1 (~159€), Q-Acoustics Q2020i (~200€) y las Behringer B2030A/P. Estéticamente tanto las Diamond como las Q2020i me gustan mucho; ya sea en blanco como en negro con el fieltro puesto, el cual no se lo quitaré por temas de polvo además de para proteger los conos. Sobre la limpieza de los conos, si se hace con cuidado no tiene por qué pasar nada; pero como el Sr. Murphy (la tostada siempre caerá del lado de la mermelada) además de ser una de mis cervezas favoritas siempre me da la razón el muy puñetero, descarto las Behringer (y mira que yo no ecualizo nada y pongo siempre el sonido plano para que sea la grabación quien me sorprenda con qué instrumentos sale en cada movimiento). Además, pillaría las pasivas B2030P y por el tamaño de la sala necesitaría seguramente pillarme un ecualizador aparte; porque las he estado viendo en detalle y no tienen el regulador que comentas, al menos las pasivas (ya que para las activas, tampoco dispongo de ninguna mesa que haga de previo ni nada parecido).... traduciéndose esto en más dinero.

Conclusión: Diamond 9.1 ganan a las Q-Acoustics por el bass-reflex delantero para mi caso particular. Q2020i ganan a las Diamond 9.1 por claridad del sonido. Entonces, en la encimera tengo 50cm y el altavoz de largo él solito tiene 30cm, por lo que de máximo podrías separarlas 10cm. Si las Q2020i les falta un poquillo de bajos frente a las Diamond (leyendo entre líneas), quizás al estar pegadas a la pared, el realce de los bajos sea bueno. Entonces, mi primera elección serían las Diamond 9.1, pero si crees que con este realce de graves en principio "malo" puede ser beneficioso para las Q2020i, entonces ganan las Q2020i. La diferencia de precio son ~50€, pero si a cambio obtengo un sonido más claro en medios y agudos y una calidad de bajos similar, pues oye, yo creo que compensa. ¿Qué opinas al respecto?

Hasta ahora llevamos 280€ del AS-300 + 160-200€ de las cajas = 420-480€.

3) Reproductor de CD, radio AM/FM. Aquí es donde vienen los problemillas. Me gustaría poder escuchar la radio FM (la digital si no es por DTV, al menos en España no sé para cuando se implantará), reproducir CD y además, reproducir .flac y/o mp3 320 Kbps VBR rippeado bien (varias pasadas) de CD, que en estos altavoces sí se notaría bien la diferencia entre flac y mp3 a máxima calidad (sólo en ciertas pistas con muchos matices insturmentales llego a notarlo, y prestando atención). El principal problema, además de que no sé si habrá algún reproductor de .flac, es que no sé si le sacaré partido a un conjunto que me ofrezca estas prestaciones. Me refiero, por ejemplo, al Cambridge Audio One (la base para el iPod puede ser un extra interesante pero que no es mi objetivo, ya que no tengo nada de Apple). He estado mirando su precio y son 400€, que es lo que me ofrecería un reproductor cd con mp3 + una radio am/fm.

Suponiendo que el presupuesto sea un poco flexible tendríamos: ~200€ en cajas, ~280€ en un ampli y 400€ en dispositivos. También leí que lo normal es precio cajas > precio ampli > dispositivos. Por lo tanto, tengo las siguientes dudas:

- ¿el AS-300 no sería "demasiado amplificador" para las Q2020i o las Diamond 9.1? Quizás un ampli que de una calidad de amplificación parecida pero que de > 70W para las Q2020i, pueda bajar el precio del conjunto. Si escogiera las Diamond 9.1, como no voy a escucharlo alto ni a darle caña, recordando lo que te comenté de los equipos de Yamaha o del Cambridge (30W) con los Kef C1, quizás con algo de 70W quizás iría más que cubierto. De todas formas, sigo sin llegar a ""comprender"" por qué en los equipos preconfigurados te ofrecen altavoces de mayor potencia que la que te da el ampli/cacharro que lleve la cadena; cuando hemos quedado que el ampli debe de darle mayor o igual chicha a la potencia máxima de las cajas.
- ¿merece la pena gastarse el dinero en un receptor AM/FM? Comento esto porque a malas, tengo un transistor chicharrero. Sí, no es lo mismo ni de coña, pero serían del orden de 200€ menos.
- el reproductor de CD "más barato" que he encontrado son 150€. ¿Cómo cuadro todo el presupuesto entonces? (arggggh, pequeña desesperación interna).

3.1) Y esto también es una pregunta. Vale, me da igual todo y me ha tocado una quiniela. El equipo total de ~900€ sería:

- cajas: Whaferdale Diamond 9.1 o Q Acoustics Q2020i
- ampli: Yamaha AS-300
- reproductor: Cambridge Audio One

El Audio One se conectaría al AS-300, y del AS-300 iriía a las cajas. ¿Esto es correcto? Por otro lado, aunque sé que no va a ser lo mismo ni de lejos, quiero conectar el PC a las cajas para ver películas/series en estéreo (no soy sibarita con el 5.1 teniendo una buena sensación estéreo). ¿Tendría que pillarme una tarjeta de sonido para poder conectar el PC con el ampli o como lo hago si solo tengo en la placa madre conectores verde-azul-rojo (salida de sonido-entrada de sonido por línea-micrófono)? Afoto de lo que me refiero. Comento todo esto porque tengo 2 ordenadores: uno "pequeño" de uso diario con el que ver pelis/almacenaje masivo, y otro "potente" para jugar (e8500 y ati 5770, que ya tiene sus buenos añicos) y al menos el de las pelis querría conectarle al equipo. Ambas placas tienen SPFID, salida digital (lo de la fibra óptica) y conectores de audio analógico ver-azul-rojo; siendo la placa del pc de juegos con sonido 7.1 (la foto anterior).

Tana, si vives en Madrid, recuérdame que te invite a varias pintas que te lo mereces :)

¡¡Muchas gracias por todo!!

Un saludo,

Javier

PD: me he dado cuenta que este hilo tiene bastantes visitas y hay bastante info que puede resultar muy útil para otros usuarios. ¿Quizás convendría ponerle un sticky o reformarlo para hacer una guía? Si es por guía, no me importaría hacer una con las conclusiones de este hilo tipo "guía de comprar para novatos" siempre y cuando cuente con tu asistencia :)







editado por: javitxi, 02 Feb, 2012 - 03:59

Hola, Javitxi.

Sobre la interpretación de las especificaciones de un equipo, hay un artículo muy explícito y fácil de entender en la revista CEC. Lo pego aquí:



EL INTRÍNGULIS DE LOS DATOS


A la hora de adquirir un sistema de Cine en Casa uno se da cuenta de la cantidad de aspectos que se deben asimilar para conseguir unos resultados más o menos óptimos. No es tan fácil elegir unas cajas y un receptor, a causa de las especificaciones técnicas básicas que de ambos debemos conocer. Hay receptores muy buenos que no casan con cajas acústicas muy buenas. A este hecho, que llamamos sinergia, le suceden una serie de explicaciones lógicas basadas todas ellas en números y valores tangibles. Claro está, que siempre queda un importante punto de subjetividad, que sólo lo abordamos en la última fase.

Pero para empeorar las cosas, algunos fabricantes suelen utilizar esta amalgama de tecnicismos para enmascarar las deficiencias de sus propuestas. Más que deficiencias, se aprovechan de la confusión para, sin llegar a mentir, dar la sensación de algo muy diferente. Es necesario verificar cada dato, pero como no es práctico acudir a un centro especializado con maquinaria de medición, dominemos bien cómo interpretar los datos suministrados.

En el siguiente artículo repasamos algunas de las premisas básicas que deberíamos conocer ante la adquisición de cualquier electrónica y su correspondencia con cierto margen de tolerancia. Primera valoración técnica discriminatoria que todos deberíamos dominar.

El rompecabezas entre fuente, caja acústica y amplificador puede solucionarse sobre el papel. Hace falta una audición final previa a la decisión de compra, pero la preselección puede realizarse si conocemos qué leer y, sobre todo, cómo interpretar ciertos datos.

Con este artículo también sabremos por qué insistimos tanto en pedir en la tienda que se prueben nuestras futuras cajas con el receptor que ya disponemos (o viceversa). Descubriremos las sorpresas y “trampas” que aparecen en algunos catálogos y podremos ir a comprar cualquier combinación con un buen nivel de seguridad.



RESPUESTA EN FRECUENCIA


En general, el oído humano sano es sensible a sonidos de entre 20 Hz y 20.000 Hz. Esto no es del todo real, pues a medida que el ser humano gana en edad, pierde capacidad de escucha. Raramente un individuo podrá oír tonos puros con frecuencias entre 17.000 y 20.000 Hz. Lo mismo ocurre con las frecuencias más bajas del espectro audible.

La respuesta en frecuencia define el comportamiento de un dispositivo frente a las distintas frecuencias que componen el espectro audible. No todos los dispositivos ni aún menos todos los altavoces (que no cajas acústicas) suelen reproducir por igual todo el espectro.

Ejemplo más completo es, justamente, la caja acústica. Ésta suele equipar entre dos y cuatro altavoces (o transductores), todos de diferente tamaño y prestaciones. Sin querer entrar en detalles, cada uno de los altavoces reproduce sólo una parte de las frecuencias audibles: agudos, medios, graves y subgraves. Es más fácil pero sobre todo más práctico utilizar varios tipos de altavoces para reproducir todo el espectro sonoro, que fabricar un único transductor que cumpla con nuestros requisitos.

La respuesta en frecuencia se expresa mediante las dos frecuencias que la limitan, por ejemplo “de 120 Hz a 18 kHz”. Eso no implica que la caja acústica (o cualquier otro aparato) no reproduzca nada por debajo de los 120 Hz o por encima de los 18 kHz. Seguramente sí lo hará pero a niveles de presión muy diferentes. De hecho, aún se está buscando esa caja acústica capaz de poder reproducir todo el espectro audible humano de manera lineal, es decir, sin variación alguna independientemente de la frecuencia a reproducir. Por lo tanto, deducimos que la mayoría de cajas acústicas ofrecen una respuesta “variable”. La medición de estas variaciones se muestra en decibelios (dB). Variaciones de 3 dB son consideradas correctas. La mejor manera de expresar la respuesta en frecuencia es añadiendo qué margen de tolerancia aplica el fabricante, por lo tanto nuestro ejemplo corregido debería ser “de 120 Hz a 18 kHz, +/- 2 dB”. Hay fabricantes que al no especificar estas variaciones omiten datos, ya que es posible que aún pudiendo reproducir frecuencias dentro de cualquier margen especificado, las variaciones sean superiores a los 3 dB.

Muy pocos fabricantes expresan la respuesta en frecuencia mediante un gráfico. Éste resulta mucho más visual y rápido, además de especificar en qué frecuencias puede ser más evidentes las variaciones. Una caja con un pico a 3.000 Hz hará las voces más brillantes.

Lo ideal sería una respuesta en frecuencia plana, que no añadiese ni restase presión sonora (dB) alguna. Esto puede ser posible en reproductores, donde la circuitería no añade normalmente gran cantidad de distorsión o modificación. Los amplificadores, como veremos más tarde, tienen otros problemas. Quienes en realidad ofrecen gran asimetría son las cajas acústicas. Recordemos que el sonido final que oímos es, en parte, la suma de las respuestas en frecuencia de toda la cadena de audio. También que las cajas acústicas que equipan diferentes altavoces son en realidad sumas de respuestas en frecuencia, y debemos tener en cuenta cómo inciden las frecuencias entre altavoces (la caída de las frecuencias altas de un altavoz de medios puede influir sobremanera en la respuesta en frecuencia de un tweeter en la zona más baja de su espectro). Algunos fabricantes de cajas acústicas ofrecen el valor conjunto de los altavoces de vías, mientras que otros especifican la respuesta en frecuencia de cada altavoz.



SENSIBILIDAD Y EFICIENCIA


Este valor está relacionado únicamente con los altavoces y por ende cajas acústicas. Es verdad que algunos fabricantes de amplificadores añaden el valor de eficiencia de sus transformadores, dato que analizaremos con profundidad próximamente. Muchas veces nos habremos dado cuenta que una caja alimentada con 35 W suena más que otra con el mismo valor. Esto es por culpa de la sensibilidad.

Durante mucho tiempo se ha expresado falsamente el valor de “potencia” relativo a una caja acústica (“esta caja es de 100 W”). La cajas no tienen potencia. Las cajas utilizan la potencia que les entrega un amplificador para “mover” los transductores. Otra cosa es que cada caja acústica esté diseñada para soportar un margen de potencias dadas.

Es responsabilidad de la sensibilidad el que dos cajas alimentadas con una misma potencia suenen con un nivel de presión sonora distinto. La sensibilidad se mide en dB/W/m, es decir, qué cantidad de presión sonora (dB) se obtiene a 1 metro de distancia alimentando la caja con 1 W de potencia. Este valor sí es comparable y nos ofrece mayor cantidad de información.

Normalmente el valor mínimo recomendado para las cajas acústicas es de 85 dB/W/m, aunque es deseable un valor alrededor de los 88 dB/W/m. Un valor bajo de sensibilidad indica que será necesaria más potencia eléctrica para conseguir un valor óptimo de escucha en comparación con una caja acústica con una sensibilidad más alta.

Este valor de sensibilidad está estrechamente relacionado con la eficiencia de la caja acústica. La eficiencia de una caja se podría definir como la relación existente entre la potencia eléctrica suministrada y la potencia acústica conseguida. Nos sorprenderíamos al saber que la mayoría de cajas acústicas de uso doméstico sólo tienen una eficiencia de un 0,25% a un 1%. Comentar que los equipos de sonido profesional para conciertos suelen explotar esta eficiencia hasta 40-50%, pero ofrecen mayor distorsión.



RELACIÓN SEÑAL/RUIDO


¿Qué es el ruido? Todo el sonido no deseado. Esta es quizá una de las definiciones más precisas. Desgraciadamente el ruido existe, y es consecuencia de las imperfecciones de la electrónica utilizada (las fuentes de alimentación son responsables directas en muchos casos). El ruido “eléctrico” se convierte en una señal que se suma a la señal original del audio, que al final de la cadena, es igualmente restituida por el altavoz. Por lo tanto, siempre hay una mezcla de nuestra música y el ruido de nuestros aparatos. Aun así, los ingenieros pierden horas en intentar reducirlo al máximo, consiguiéndolo en mayor o menor medida.

La relación señal/ruido define la diferencia entre el nivel del ruido y el nivel de la señal. Obviamente este último valor varía, pues durante silencios la señal es mínima, y durante apoteósicos compases sinfónicos el nivel llega a sus máximos. Para definir la relación señal/ruido se utiliza un nivel de señal óptimo de trabajo. Variando el volumen de un amplificador también modificamos la relación señal/ruido.

Primero se mide el voltaje de la señal en la salida del aparato, obteniendo un valor en Volts. Después se vuelve a medir el nivel de salida sin señal de entrada pero manteniendo el mismo volumen, naturalmente obteniendo otro valor en Volts aunque proporcionalmente mucho menor. Se aplica la siguiente fórmula: 20 log (Nivel Señal/Nivel Ruido) y se expresa el resultado en dB.

Este valor es de vital importancia. Cuanto más alto sea mejor, pues indica que hay una mejor separación entre la señal de audio y el ruido. Cuando no se especifica nada más que un sólo valor, suele indicar que la medida se ha realizado utilizando como señal de entrada un tono puro de 1 kHz. La relación señal/ruido puede variar en función de la frecuencia de entrada, es por eso que algunos fabricantes lo muestran de manera similar a la respuesta en frecuencia gráfica, indicando el valor de la relación señal/ruido en función de la frecuencia y manteniendo un mismo volumen.



DISTORSIÓN


A diferencia que el efecto (o más bien defecto) del ruido, definimos distorsión como la modificación no deseada de una señal de audio. Existe distorsión, por ejemplo, cuando comparando una señal de audio entre la entrada y salida de un dispositivo existen diferencias (cuando teóricamente deberían ser idénticas).

Una de las distorsiones más evidentes electrónicamente es la distorsión de fase. Esta distorsión modifica la fase de la señal, pero tiene la ventaja que el oído humano no es muy sensible a ella. Los equipos electrónicos añaden distorsión de fase, y técnicamente es un proceso complejo de eliminar. Las electrónicas de alta gama dispensan muchos recursos en la minimización de este defecto, ya sea eliminando toda la electrónica no necesaria, ya sea con un mejor estudio y montaje de la misma. No es un valor que los fabricantes suministren, ya que la mayoría de usuarios desconocen esta peculiaridad. Pero creemos que, como mínimo, se debe tener conciencia de ello.

La distorsión más conocida, y esta sí anunciada, es la distorsión armónica total, más conocida por las siglas THD del anglosajón Total Harmonic Distorsion. Si en la entrada de señal utilizamos un tono puro de 1 kHz, analizando mediante un espectrómetro la señal de salida, nos daremos cuenta que además de la señal original aparecen nuevas señales armónicas de la original. Un armónico es una frecuencia múltiple de la original.

La THD define en % la cantidad de energía de los sonidos armónicos generados en comparación con la señal original. Un valor óptimo es 1%. Si el valor se expresa en dB, se define el valor máximo de la señal de armónicos generada. Valores elevados (por ejemplo 10%) son totalmente perceptibles por cualquier oído y por lo tanto no aconsejables. Valores intermedios (4-6%) dependen más del entrenamiento de cada oído. Es por ello que siempre es recomendable utilizar bandas sonoras conocidas durante los periodos de pruebas, ya que el usuario tiene plena conciencia de cómo debe sonar ese tema musical (apreciando más rápidamente cualquier modificación o distorsión del sonido original).



DIAFONÍA


Define la contaminación entre un canal de una instalación estéreo o multicanal con el canal contrario (por ejemplo, qué cantidad de señal del canal derecho se añade al canal izquierdo. Los efectos (negativos) de la diafonía pueden ser apreciados por cualquiera, simplemente desconectando la entrada del canal izquierdo (o derecho) en el amplificador y pegando los oídos en las cajas acústicas del canal correspondiente.

Esto es debido a la poca separación entre la electrónica de un canal y del otro. Son un conjunto de interferencias eléctricas e inducciones magnéticas que podrían evitarse separando ambas electrónicas, pero con el inconveniente que esto no suele ser posible. No basta con separar la electrónica de un canal del otro interponiendo, por ejemplo, el transformador y su circuitería de alimentación, pues justamente este apartado es uno de los que más radiaciones no deseadas ofrece. Un buen estudio de las placas, un perfecto diseño y una cuidada fabricación suelen evitar en gran medida este problema, pero también se traduce en un coste mayor. Es un valor necesario en amplificadores.

Se define en dB y expresa la diferencia o relación entre la señal original y la señal contaminante en el canal contrario. Cuanto más alto sea el valor expresado en dB, menos distorsión.



POTENCIA


La potencia se especifica en vatios (W), pero debe acompañarse de otro dato muy significativo que expresa a qué tipo de potencia nos referimos. La forma correcta de expresión es, pues, en vatios sobre una impedancia nominal determinada, sobre una respuesta en frecuencia determinada y sin sobrepasar el porcentaje de distorsión armónica prefijado. Para ello existen diferentes formas de expresar la potencia las cuales reseñamos a continuación.

La potencia continua (o potencia eficaz o potencia RMS) constituye la forma más precisa de facilitar la potencia desde un amplificador, ya que indica si ambos canales (en equipos estereofónicos) están excitados simultáneamente, sobre qué impedancia se obtiene dicha potencia, la banda de frecuencias sobre la que se mantiene esta potencia y cuál es la THD en tales condiciones de funcionamiento. De esta forma, si se mide la potencia de un solo canal, la potencia aparente sería mayor, pues la fuente de alimentación estaría en total disposición para un sólo canal (si el amplificador dispone de una fuente de alimentación por canal, el resultado sería el mismo). En lo que respeta a la impedancia, si se mide la potencia en una impedancia inferior la potencia será mayor (aunque seguramente con una distorsión más elevada). Así, la potencia continua es aquella potencia que el amplificador puede suministrar continuamente durante un tiempo igual o superior a 10 minutos, sobre una impedancia determinada (debe especificarse) y con una THD no superior al 1%. De esta manera, si leemos en unas especificaciones que tal amplificador tiene una potencia de 45 W RMS (o continua) sobre 8 ohmios deberemos relacionarlo con la respuesta en frecuencia (por ejemplo, de 20 a 20.000 Hz) y su THD (por ejemplo 1%). Esto indica que con un altavoz de 8 ohmios y en toda la gama de frecuencias comprendida entre 20 Hz y 20 kHz, el amplificador es capaz de suministrarle una potencia continua de 45 W por canal sin que la THD supere el 1%. Por lo que también sabremos que la mejor relación amplificador/cajas acústicas, en el ejemplo que estamos estudiando, será utilizando cajas con una impedancia de 8 ohmios, con respuesta en frecuencia entre 20 Hz y 20 kHz y con una potencia de amplificador asociada de como máximo 45 W RMS.

La potencia musical (o potencia máxima) es la potencia que el amplificador puede proporcionar (antes de superar una determinada distorsión armónica), en impulsos breves (un tiempo tan corto que la tensión de alimentación no descienda sensiblemente por debajo de su valor nominal). Este valor es siempre superior a la potencia continua (un amplificador puede ofrecer 10 W RMS y 15 W musicales). Las cajas acústicas asociadas a un receptor deben ser capaces de absorber sin riesgos esta potencia, si la potencia RMS corresponde con el margen de potencias aceptadas por la caja acústica. La potencia DIN sigue las normas dictadas por el instituto alemán de normativas. Estas normas establecen que la medida debe realizarse sobre una carga de 4 ohmios de impedancia, con los dos canales funcionando y a una frecuencia de 1 kHz. El valor de la potencia DIN (W) en general es superior a la potencia RMS.



IMPEDANCIA


La impedancia de un altavoz depende del tipo y su forma constructiva. Los factores que determinan su impedancia son la resistencia óhmica del hilo de la bobina móvil (en función de la longitud, sección y material), de la reactancia inductiva de la bobina móvil (que depende de la frecuencia aplicada y del coeficiente de autoinducción de la misma) y de las corrientes inducidas en la bobina (consecuencia de su movimiento y los campos magnéticos que puede producir). Por lo tanto, debemos recordar que la impedancia no es un valor fijo, sino que depende de la frecuencia que el altavoz esté radiando en ese momento. También varía si modificamos cualquiera de los valores antes especificados, como por ejemplo obstruir la salida bass-reflex de un subwoofer impide la correcta circulación de aire, por lo que puede dejar inmóvil el altavoz, que a la vez su ferrita (u otro material) ofrece cierta resistencia a la bobina.

Los fabricantes de altavoces procuran que el diseño de las cajas y altavoces afecten lo menos posible a la impedancia, que al variar modifica la distorsión. Es por ello que los fabricantes indican los valores de impedancia sobre una frecuencia dada, preestablecida internacionalmente, y cuyo valor es 1 kHz. Los valores normales suelen ser de 4 y 8 Ohmios, y para sacar máximo provecho de la sinergia entre amplificador y cajas, estos valores deberían coincidir.

Los amplificadores también tienen su impedancia de salida. En este caso es el valor resistivo expresado en ohms en los terminales de salida. Valor necesario que ya hemos visto en el apartado de potencia.



A PROBAR


A falta de más datos que quizá son de interés, en resumidas cuentas hemos repasado los valores más importantes necesarios para evaluar un equipo de audio únicamente a partir de las especificaciones técnicas que nos suelen suministrar los fabricantes. Obviamente, la mejor respuesta debe determinarse, como ya avanzábamos antes, mediante escuchas, que ayuden a completar subjetivamente nuestro análisis.

Paralelamente, debemos señalar la pericia de algunos fabricantes en “camuflar” sus deficiencias, ya sea “aplanando” las gráficas de la respuesta en frecuencia (o simplemente omitiéndolas) o utilizando nombres extraños que intentan conquistar al usuario con datos aparentemente magníficos.

Fuente : http://www.revi...sp?idart=127




El resto de artículos también merecen la pena. Yo puedo guiaros con preguntas concretas, o dudas puntuales, pero existen webs especializadas que abarcan mucho más que lo que aquí podamos abarcar sobre hi-fi, ya que "nuestra" web estás más enfocada al mundo de la grabación de música, producción, sonido directo... aunque se intente hacer lo que se pueda en otros apartados.

Seguimos.

Ahora vamos por partes, según planteaste los puntos:

1.- Por ahí van los tiros, y el amplificador será más lineal hasta que empieces a "forzarlo", que es donde aparece más distorsión armónica (THD). Los fabricantes suelen especificar una potencia máxima del amplificador en base a que no se supere el 1% de THD (esto viene a decir que podrían dar más potencia pero con más distorsión, vamos).

No creo que llegues a forzar tanto un ampli a no ser que sea muy poco potente, porque aunque cuentes con reservas de potencia, es raro usar un amplificador hi-fi a "más de la mitad" (estoy generalizando mucho, pero suele ser así a no ser que tengas una casa aislada donde poder dar volumen a tu antojo). Lo bueno de los amplificadores potentes, a mi parecer, es que a volúmenes bajos ya "llenan" la estancia, y es algo que no encuentro en equipos poco potentes, por mucha presión sonora que pueda generar el conjunto de amplificador/altavoces.

La relación de potencia entre amplificador y altavoces, es como has dicho, y el amplificador ha de ser al menos de la misma potencia de las cajas, y más recomendable aún, que sea un 50% más potente que las cajas (a niveles altos las cajas sonarán mejor por quedar aún "margen" en el amplificador, evitando así llevarlo al extremo, donde la calidad de sonido decae). O sea, las cajas sufrirán si le das caña al ampli (a igualdad de potencia entre ampli/cajas, y con equilibrio de impedancia entre ambos), porque estarán recibiendo más potencia que la que el fabricante especifica como "máxima de manera continua", y podrían acabar dañándose. Pero si el amplificador va "sobrado", lo que se busca es no tener que "ponerlo a tope" para llegar "al tope" de las cajas.

Lo que sí hay que evitar es obligar al amplificador a trabajar a una impedancia más baja que la mínima que especifica el fabricante, porque es como si hicieses una especie de "cortocircuito" en las salidas de altavoces (entre polo positivo y negativo se establece poca resistencia, que es la resistencia que "opone" el altavoz al paso de la corriente). El amplificador puede "quemarse" fácilmente.

Aunque veas amplificadores que especifican 8 Ohm solamente, puedes usar cajas de 6 Ohm sin problema (el ampli "gana" potencia, porque le cuesta menos mover las cajas). Otra cosa ya sería usar cajas de 2 o 4 Ohm (o conjuntos de cajas que bajan a esa impedancia al "puentearlas"), porque es peligroso, como te decía.

Además de esto, los amplificadores multicanal (al menos los de gama baja/media), no rinden la misma potencia cuando se usan en modo estéreo que en modo multicanal. Es decir, depende del numero de altavoces que excitemos en cada momento (estos modos se seleccionan en el menú del receptor), el amplificador rendirá más o menos.

Por eso para escuchar música, no hay nada como un amplificador estéreo dedicado, y olvidarse de receptores A/V, a no ser que pensemos en uno de gama alta (unos 4000€ tranquilamente).

O eso, u optar por un receptor A/V discreto para cine, y usar un buen amplificador estéreo conectado a las salidas "pre-out" (salidas sin amplificar) de los frontales del amplificador, para poder usar unos buenos altavoces estéreo como principales.

Es que, sobre todo en el sector del home-cinema, los fabricantes juegan con los datos a su antojo, midiendo los equipos como mejor les venga para poder anunciar unas especificaciones que en la mayoría de casos son más que optimistas. Pero la buena electrónica se paga, que es la que rinde de verdad.


Y tampoco es que el A-S300 de Yamaha ofrezca una calidad de sonido espectacular. Para eso tienes que irte a equipos ya de alta gama, que nada tienen que ver con los presupuestos que estamos barajando para tu equipo. Este tipo de amplificadores y altavoces ya suenan bien para cualquier oído que no sea muy exigente, pero de ser exigente (hay que estar de probar y escuchar equipos, porque el oído no se hace exigente de un día para otro, ni de un año para otro) ya hay que gastar mucho más dinero para quedar satisfecho... y en este caso habría que empezar por crear un entorno adecuado (sala acondicionada acústicamente, que tampoco es precisamente barato y hay que saber cómo se hace, o pagar a alguien que se ocupe del análisis de la sala antes de proceder al tratamiento acústico adecuado).

Después entra en juego la ubicación de altavoces, contando con que el oyente ha de estar estático para disfrutar de todo lo que el equipo puede dar. Como ves, no son condiciones que se den en cualquier hogar, y lo que busca la mayoría es "poner música y que suene bien", sin falta de tener que estar como un robot delante de los altavoces para disfrutarla.

Tampoco las Q-2020 ni las Diamond 9.1 tiene un sonido espectacular. No dejan de ser de tipo "serio pero barato", y suenan bien para lo que cuestan, pero hay calidades y precios de todo tipo, y en esto del sonido, para mejorar un poco hay que pagar mucho más. Si miras precios de cajas de gama media y alta me entenderás.




2.- Lo del sonido plano puedes hacerlo con buen equipo, pero cuanto peor sea el conjunto de ampli/altavoces, más hay que ecualizar para conseguir algo decente. Por eso los equipos "todo en uno" viene con todo tipo de "gadgets sonoros", porque si lo dejas "plano" suelen sonar muy sosos, "mal". Pero bueno, qué básicamente los ajustes se realizan para adaptarse a los altavoces que use en cada situación, y para que el sonido del conjunto se adecue al gusto del oyente.

Y se me pasó lo de los filtros en las Behringer, y efectivamente me estaba refiriendo al modelo "activo", perdona. Ya lo he añadido arriba para no liar a nadie más. Pero bueno, Behringer descartadas por no tener "guardapolvos", ok.


Lo que no puedo es decidir por ti, y me gustaría que intentaras ir a escuchar esos dos modelos, porque es in situ donde despejarías más dudas, y seguro que el sonido de un modelo te atrae más que el otro ya a la primera impresión, escuchando algún CD que conozcas (llévalo tú a la tienda).

De ser a ciegas seguramente me compraría las Q-2020, y ese realce en graves me gusta, más que nada porque hablamos de cajas pequeñas, y esto hace que se perciba más energía en sub-graves, precisamente lo que falta en cajas con woofer pequeño (lo llamo woofer porque es una cada de dos vías, aunque en realidad por tamaño es un mid-woofer). Lo que se pierde es algo de naturalidad y contundencia, ya que las frecuencias graves ganan algo de sustain (el grave "dura más"), y esto "ablanda" la respuesta en graves, haciéndola menos contundente y precisa pero a la vez más "dulce", por decirlo de alguna manera.

Pero lo dicho, igual escuchas ambos modelos y sin pensar en las frecuencias graves, te gustan más las Diamond por cómo reproducen los medios y los agudos. Es que esto es muy personal.




3.- No he encontrado ningún reproductor hardware que lea FLAC ni APE, porque al parecer los fabricantes los consideran formatos poco extendidos. Ya ves. Quizá buscando en profundidad aparezca alguno. Lo que veo que hace la gente, es usar receptores con entrada USB y añadir un disco duro para alojar la música en formatos sin pérdida.


Lo de contar con radio FM ya es un extra, y cuantos más componentes formen un receptor, a igualdad de dinero, la calidad de sonido se verá sacrificada. No sé, depende de ti, y el Cambridge Audio One es un buen sistema "mini", de los que ya entran en el rango de "sonar bien", pero personalmente me atraen más los conjuntos formados por componentes separados, y huyo de todo lo que sea "amplificador + más cosas". Yo el ampli... que sea amplificador solamente, y si puede ser, previo por un lado y etapa de potencia por separado (más calidad, más dinero).


Sobre el A-S300 y las cajas que estamos viendo, no, no me parece demasiado amplificador (yo hasta ahorraría para el A-S500, que vale algo más). Piensa que estás tanteando cajas de las más pequeñas, y por eso el precio, y las veo adecuadas para un amplificador así. Además, un buen ampli "dura toda la vida" y siendo "bueno" hará que lo puedas usar con distintas cajas a lo largo del tiempo. Como las cajas son lo que más condicionan el sonido de un conjunto, siempre podrás cambiarlas con el tiempo, e irte a unas de gama más alta, sin tener que gastar de nuevo en el amplificador (aunque como previsión de futuro yo compraría un amplificador más potente, por ejemplo de la misma gama de Yamaha).

Pero es cierto lo que dices, sobre todo pensando en esos equipos con cajas de 600, 900€... donde se puede seguir usando un amplificador de 300 o 400€, y el equipo estará equilibrado (hay previos y etapas de potencia de gama alta con precios que asustan, o sea que todo es relativo).


El receptor de radio... para eso yo usaría radios on-line. Es que la calidad de audio de la radio FM deja mucho que desear, y no ya por el método de transmisión, sino por el procesamiendo que se lleva a cabo en las estaciones de radio, que para mi oído es demasiado "bestia" (sobre todo con música comercial, pero en general la radio no me parece que suene "limpia" del todo).

Yo usaría un ordenador para todo lo que tenga que ver con radio, y archivos de audio "lossless". Pero claro, si el receptor elegido no tiene entrada digital, ni la tarjeta de sonido tampoco, esto implica tener que solucionar este aspecto, usando una tarjeta de sonido con buen conversor D/A (para conectar a las entradas analógicas del amplificador), o una tarjeta con salida digital y amplificador con entrada digital.

En lo referente a los equipos pequeños, no te fíes de los datos que veas... fíate menos que en los grandes. Estos equipos pequeños están destinados a un sector de acceso al hi-fi, y este tipo de consumidor no entiende lo suficiente como para darse cuenta de la cantidad de burradas que selenn en las especificaciones de equipos "baratos" o "todo en uno". No hay nada como escuchar un equipo para saber "quién es", y lo que puede dar de sí.


Lo que no entiendo es por qué has incluido el Cambridge Audio One en el set completo, ya que es amplificador a la vez... y en ese caso el A-S300 pierde todo el sentido. O uno, u otro. En todo caso, necesitas añadir un reproductor de CD exclusivamente, pero que sea solamente reproductor. O a qué Cambridge Audio te refieres? Porque tú decías este, no?

http://www.camb....php?PID=354


Por cierto, lo que sí permite el A-S300 es una base dock que hay opcional para estos modelos de amplificadores.


Y ahora que leo lo de la tarjeta de sonido con salida SPDIF, pues cuenta con que necesitas un amplificador con entrada digital, y el A-S300 no la tiene... O eso, o lo que te contaba de usar una tarjeta de sonido un poco más seria que las integradas o más básicas que incluyen los ordenadores, para asegurar cristalinidad en la transmisión analógica desde el pc hasta el amplificador.


Y si te animas a hacer la guía, la colgamos en una sección de la web, en vez de aquí. Yo ya no tengo de donde sacar tiempo ni ganas, porque a parte del foro tengo más "fregaos" fuera y entre unas cosas y otras no doy para más. :) Debo llevar como 3 horas para responderte a ti, y todavía me queda foro para rato, imagínate.

No vivo en Madrid, pero ya coincidiremos alguna vez, o si no, puedes invitar a cualquiera que merezca esas pintas, hombre. El caso es compartir de alguna forma.

Ahí te queda "ladrillo" para rato, nos vemos por aquí.

Un saludo!